“麻屋子，红帐子，里面住个白胖子。”花生的原名叫落花生，简称为“花生”。
自哥伦布发现新大陆以后，花生这个白胖子才开始在美洲之外的地区传播。大约公元1500年（弘治年间）从福建登陆，传入中国。
它凭借着极强的生命力，扎根在中国大多数省份的土地上，再经过了数代劳动人民的探索与养殖，花生成了人们生活中必不可少的食物。
花生在生长的过程中有黄色蝶形花，受粉后子房迅速生长，钻入土中，子房在黑暗中发育成荚果。这就是花生结在地下的奥妙。
在客家话以及粤西地区称花生为番豆，福建及台湾的闽南话称为涂豆，日本俗称唐人豆或南京豆，欧洲一些国家称它为中国坚果。
其实关于花生，是否为外来物的争议一直存在。有人认为古代文献中所述的“千岁子”应该是中国的原产花生，诸如唐代《酉阳杂俎》记载：“形如香芋，蔓生”、“花开亦落地结子如香芋，亦名花生。”
不过根据后来的考证，千岁子和香芋都是蔓生植物，果实和花生都比较相似，古人把它们混淆了也是有的。
尤为重要的是，“花生”在《酉阳杂俎》出现后的一千多年里，再也没有与花生有关的记载。就连天天喝酒的李白、苏东坡等一干文人和江湖好汉们，也不见有用花生下酒的文学作品。
且随着基因技术的发展，花生也被确认为杂交起源的种，它的两个亲本，原产地均在波利维亚，巴拉圭一带。
所以目前来看，我们现在所熟悉的花生，的确是原产于南美洲的作物，因为大航海时代的到来，花生等各种美洲的农作物便从我国的东南沿海陆续登岸。
在如万历年间的《仙居县志》记载：“落花生原出福建，近得其种种之。”这表明福建可能是引种花生最早的地方，不过，这个时候传入的花生是很小粒的花生。文献中记录的最早的花生烹饪方法，是为弘治十六年（公元1503年）《常熟县志》的记录：“落花生，三月栽，引蔓不甚长，俗云花落在地，而生子土中，故名。霜后煮熟可食，味甚香美。”
不过此时的煮花生办法， 并不是我们现在用花椒卤煮的吃法。
直到明朝末年成书的《阅世编》一书，才有了用沙子与去壳花生下锅同炒，“用沙微炒，以色淡黄为度，则味松而香”。
这种用沙子炒花生的方法，一直延续到现在，优点就是沙子导热，能让花生受热均匀，后来炒花生多用带壳花生下锅，沙子还能让花生壳在炒制的过程中避免爆裂。
由于花生的生命力非常顽强，对土地的要求不是那么严格，只要不是盐碱地，给块土地就能存活，产量也大，味道好，还能当经济作物，这就让花生在清代就早早体现出了它的优点。
也就是后世许地山先生《落花生》一文中提到的花生的那几个优点：味道香美、能榨油，尤其重要的是价格还便宜。
到了清朝乾隆年间，卤花生出现了。当时成书的《本草纲目拾遗》一书提到，新出现的花生烹饪方法是放到糖水里加酱油烹煮；
同期成书的《醒园录》就提到盐水花生的作法：带壳花生下盐水锅煮滚，然后连汁放入缸内，三四天后可食。可见从那时开始，中国就已经出现了甜与咸之间的“命运PK”。
到了19世纪中期，当国人再也不满足于小粒的花生时，北美洲的大花生开始从山东进入我国。进一步丰富了花生的品种和口感，也成为国人普遍接受的小菜。
民国时期，鲁迅自称喜欢一边读《天演论》一边吃花生；而老舍则是喜欢一边看《水浒传》一边吃花生。
如今，有酒的地方，就有花生。夜市江湖离不开它，人们在指点江山，谈天论地时双手也不曾得闲。
抓几颗花生丢入口中，齿颊开合间，脆脆的花生米碎裂在口中，咸脆的苔条随之四散在口腔，酥酥脆脆的口感，极具诱惑力，直引得人一粒一粒地往嘴巴里送......
